Теперь - несколько дополнительных штришков к эквадорским впечатлениям и приключениям.
Когда, до попадания в Эквадор смотришь на карту, кажется, что все там очень близко. Но оказывается, что расстояние, для Чили значащее 2 - 3 часа пути, для Эквадора является 6 - 8 часами. Дороги часто не асфальтированные, машины старые, да и как я уже говорил, никто никуда особенно не спешит. Автобус поднимается в горы со скоростью, напоминающую скорость киевского фуникулера.
Город Лоха, на юге страны, почти возле перуанской границы, очень чистый.
Мэра Лохи называют Гитлером потому что он когда-то учился в ГДР и потому что бросив бумажку на улице можешь заработать такой штраф, что мало не покажется.
В окрестностях Лохи много индейцев (не могу вспомнить название народности), являвшихся во времена инков т.е. до испанцев, главной инкской аристократией. Все они одеваются в черное. Вот уже почти 500 лет как они носят траур по последнему императору инков Атауальпе, убитому испанцами.
Еще Лоха замечательна тем, что там живет мой друг Диосграфо. Для друзей просто Диос. Диос по-испански значит бог. Но Диос из Лохи - атеист. Когда-то он был одним из лучших студентов и аспирантов Института Международных отношений КГУ. Сейчас он - региональный директор Министерства Геологии Эквадора в провинции Лоха. С утра до вечера он ведет войну с эквадорскими экологистами, "тормозящими развитие эквадорской экономики". Согласно его нынешним воззрениям, "заботу об окружающей среде могут позволить себе только богатые страны и обычно за счет стран бедных. Все аргументы экологистов антинаучны и сами они обычно - платные наемники богатых стран, безразличных к нашим реальным сегодняшним проблемам. Эквадорских бедных не интересует сохранение животных и растений, им нужна хорошо оплачиваемая работа и рабочие места. А в Эквадоре большая часть территории - национальные парки и заповедники, где нельзя ничего пальцем тронуть . . ." И прочая . . . Жаль не был он в Чили, где во имя экономического развития было принесено в жертву практически все: от человеческих жизней и культуры до лесов, птиц и рыб и даже воздуха Сантьяго. Бедным от этого легче не стало. Но поскольку времени на дискуссии у нас было мало, пришлось заниматься туризмом. Сначала мы собрались поехать в Самору - селение в амазонской сельве, в 2 часах езды от Лохи. Но минут за 5 до отъезда, из Саморы нам позвонил один из Дьосовых шпионов и сообщил, что в единственном ресторане Саморы сейчас обедает непосредственный шеф Дьоса - министр геологии Эквадора. А дело было в рабочий день. Пришлось менять маршрут - ехать в Вилькабамбу - знаменитую долину долгожителей (бедные старики там живут по 110 - 120 лет) и находится это на границе Сьерры и Амасонаса. Там же собрана коллекция почти 2000 орхидей, произрастающих в здешних местах. Красотища. Теплынь. Экзотика. Тишь. Довольно много туристов, особенно из Израиля. Много объявлений на иврите. Туристы (особенно с панковскими прическами и в хиповских одеждах) для местных жителей не менее экзотичны, чем они для них.
Эквадор для иностранцев (в отличие от эквадорцев) очень дешевая страна: хороший обед в приличном ресторане - 1 доллар, одноместный номер в приличном отеле с душем и пр. - 3 доллара, проезд в самом дорогом автобусе почти через всю страну с севера на юг (часов 9 езды) - 5 долларов и т.п. А множество различных тропических фруктов, часто не имеющих перевода на русский - вообще почти даром.
Город Куэнка - третий по величине город страны, пару лет назад был объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества, основан испанцами в 1557 г., расположен на высоте около 2600 м. Очень красивый, уютный и чистый колониальный городок с очень характерной и интересной архитектурой. На автовокзале Куэнки меня встречал друг, с которым мы не виделись 12 лет и с которым познакомились в жарком декабре 1988 г. в Никарагуа, в других горах. Его зовут Пако и в Никарагуа он попал с группой своих эквадорских товарищей, которые нелегально выехали из страны и не без приключений пересекли несколько границ, чтобы помочь сандинистской Никарагуа выжить в неравной войне, которую вели с ней, руками контрас, Соединенные Штаты. В Никарагуа мы с Пако прообщались примерно три недели, когда мы были гораздо посвежее чем сегодня, не думали ни о каком бизнесе и короткими тропическими ночами быстро текли длинные истории наших стран и наших друзей и еще литры никарагуанского самогона кусусы, который действительно гадость редкая, но в горах под Матагальпой в 1988 году для нас это не имело никакого значения. И вот наша новая встреча. Прямо с автовокзала мы поехали в "Эль Кафесито" - единственное полубогемное кафе Куэнки, а возможно и всей эквадорской Сьерры, где все ложатся с курами. Там нас уже ждали друзья Пако - испанцы Ольгита и Мануэль - хозяева "Эль Кафесито" и прочие немногочисленные, но достаточно шумные участники эквадорско-испанско-итальянской тусовки. Каждый вечер пребывания в Куэнке заканчивался в "Эль Кафесито". Многочасовые разговоры о России, Украине, Чили, Эквадоре, Никарагуа и пр. Все наши попытки заплатить за выпитое или съеденное с обидой пресекались Ольгой и Мануэлем. В прошлом году Пако пару месяцев не ходил в "Эль Кафесито", потому что Ольгита никогда не берет с него и его друзей денег. Но потом не выдержал и сдался.
Работает Пако в Университете Куэнки, руководит отделом по развитию альтернативных видов энергии. Женат на итальянке. У него двое детей. В дни моего приезда Пако был грустный: неделю назад его жена улетела с детьми в Италию в отпуск, ему на билет не хватило. Он скучал по ним, будто они улетели пять лет назад. И собирался на днях вылетать в сельву - запускать какой-то ветряной генератор для какой-то индейской общины.
Следующая встреча в Куэнке была с Пепсиком (простите, сеньором архитектором Хосе Васкесом Кордеро). Пепсик - младший брат Пако. Пепсиком я назвал его в Киеве, когда он был еще на первом курсе КИСИ, за его сходство в юные годы с детской игрушкой типа "пупсик" и в связи с уменьшительным от Хосе - "Пепе". В Киеве он был известен не как Хосе и не как Пепе, а как Пепсик.
Сейчас Пепсик - главный архитектор одного из муниципалитетов в окрестности Куэнки. (Такие все крутые у меня друзья в Эквадоре). На второй день после нашей встречи Пепсик решил, что я уже достаточно акклиматизировался в Эквадоре и пригласил меня есть народное кушанье эквадорской Сьерры - жаренных морских свинок. После этого непростого испытания Пепсик повез меня в горы, в место известное как Эль Кахас, на высоте 5.400 м., это такой "незакрытый пуп земли", где часто происходят различные пара нормальные явления, то тарелка пролетит, то святой снизойдет и т.д. Смесь озер с облаками, странные леса хинного дерева (среди такого леса ощущение немного как в Парке Юрского Периода), холодрыга совершенно не эквадорская, и при наблюдении этих пейзажей самое главное - не бегать и вообще постараться избежать резких движений: кислорода в воздухе в 2 раза меньше, чем на уровне моря.
Потом была поездка с Пако в индейские общины возле Куэнки и в сувенирный центр, куда поставляют свою продукцию местные ремесленные кооперативы. Очень красивые и дешевые изделия из золота, серебра и различных красочных тканей. Потом я расслабился и просто начал покупать все подряд. Цены раз в 10 ниже чем в Чили, а выбор раз в 50 больше. Потом Пако поругался со всеми продавцами за то что они мне не скидывали цену. Потом мы пошли есть несколько килограммов печеных в специальных глиняных сооружениях свиных ребрышек. Причем эти свинки были не морскими, а самыми настоящими. С хрустящей, как жареная картошка, корочкой.
Пако рассказывает, что хотя все эквадорские индейцы приняли христианство и от доколумбовых религий в Эквадоре ничего не осталось, у большинства индейских народов сохранилось поверье, что природа и космос цикличны и один цикл равен 500 годам. Поэтому сейчас, через 500 лет после испанской конкисты, индейцы знают, что наступает другое время. Время всему вернуться на свои места. И подтверждение этого - растущее влияние в эквадорском обществе индейского движения.
Пепсик, в отличие от Диоса, - практикующий католик. В свободное от работы и досуга время он помогает крестьянам и индейцам проектировать дома и различные бытовые сооружения. Его шеф - мэр муниципалитета, где он сейчас работает, находится сейчас в Мексике, в Чьяпас, изучает опыт сапатистской демократии.
Дорога из Куэнки в Гуаякиль - крупнейший трехмиллионный город и порт страны, занимает около 5 часов. Почти вся дорога - это спуск с гор к побережью. Автобус, как самолет, пробивает три уровня облаков и погружается в туман тропического прибрежного леса, где все: стволы, листья, корни, цвета, цветы, звуки, да и сам туман, кажутся каким-то преувеличением, излишеством, бредовой фантазией.

работа | на главную

см. дальше: Эквадор, страна контрастов (продолжение-2)

http://www.wals.narod.ru/oleg-8.html